Как показывает практика, 80% CD-приводов выходит из строя не столько из-за деградации лазера, сколько из-за пыли (а скорее всего из-за обоих факторов, но пыль это сильно усугубляет). Как правило, очистка внешней поверхности линзы эффекта не даёт, поскольку большая её часть находится на внутренних оптических поверхностях головки (обратная сторона линзы, призмы, зеркала, лазер и фотоприёмник). Разобрать головку без вывода её из строя не получится.

Продувка компрессором чревата попаданием дополнительной пыли и обычно не помогает. Не знаю почему, может из-за вредности пыли, а может из-за недоступности потоку воздуха. Да и не у каждого есть под рукой компрессор, хотя в магазинах радиокомпонентов сейчас можно купить баллон с сжатым газом.

Этот метод менее радикален, менее опасен для головы, но и менее эффективен, чем промывка. Для промывки нужен ОЧЕНЬ чистый спирт или (лучше) эфир. Слышал, что на оптических производствах для очистки оптических поверхностей используется смесь эфира со спиртом или какой-то фреон.

Ещё слышал, что спирт может повреждать просветляющие покрытия оптических поверхностей (правда сам такого не наблюдал, возможно, что это справедливо только для старой технологии нанесения просветляющих покрытий). Самое главное, чтобы промывочный состав после высыхания не оставлял осадка. Проверить это можно, капнув его на чистое зеркало. Если после высыхания остаётся хотя бы маленькое пятнышко, его ни в коем случае нельзя использовать.

Также нельзя использовать составы, продающиеся под названием "Contact cleaner" в баллонах под давлением (проверено на собственном печальном опыте). Дают очень сильный осадок, хотя на баллоне и написано, что можно использовать для чистки оптики (наверное очки имели в виду).

Итак, приступим. Сразу предупрежу, что если головка хоть как-то читала, есть вероятность того, что после этой операции она подохнет окончательно. 1. снимаем головку, 2. удаляем смазку, 3. снимаем с головки пластмассовый кожух, 4. опускаем в спирт (эфир) головку и поболтаем там ею несколько секунд (если слишком долго держать её там, есть вероятность, что спирт растворит что-нибудь лишнее), 5. вынимам, отряхиваем, сушим (если есть баллончик с воздухом, желательно продуть, чтобы как можно меньше жидкости оставалось на поверхности), 6. собираем в обратном порядке.

Проверять работу и регулировать ток лазера удобнее всего на AUDIO-CD (т.к. ошибки чтения будут хорошо слышны ушами), записанном на CD-R для проверки обычных проигрывателей или на CD-RW для CD-приводов (т.к. при чтении CD-R и CD-RW амплитуда сигнала меньше, чем при чтении обычных штампованных CD). Очень не советую крутить ток лазера DVD, у меня таким макаром накрылось два DVD-ROMa.

Почему х.з., по-моему, вышла из строя схема автоматической регулировки мощности или фотодиод. Кстати, подстроечный резистор, который находится на головке и которым подстраивается ток лазера, на самом деле регулирует не ток лазера, а ток фотодиода, находящегося в корпусе лазерного диода для оптической обратной связи контроля мощности лазера. Т.е., на самом деле это косвенная регулировка, а непосредственно ток лазерного диода меняет какая-то здоровенная микруха на плате (наверное, что-то типа АРУ).

Ещё советую заклеить все щели и отверстия в корпусе CD-привода скотчем (в т.ч. и на морде), а на крышку трея наклеить с обратной стороны уплотнитель (то же относится и к проигрывателям). Вентилятор, находящийся в блоке питания, создаёт разрежение в корпусе, и пыль в него тянет со всех щелей, в т.ч., и находящихся в CD-приводе. На время ремонта в квартире обязательно поместите технику с оптическими накопителями в полиэтиленовые мешки.