Светящаяся панель приборов: просто неземной красоты...

Латвийскую светящуюся комбинацию приборов (КП) я упустил - не купил ее летом 1999 года, когда она стоила 600р. А теперь ситуация с ними довольно напряженная, точнее говоря - "...завоза нет и не предвидится". Говорят, что они бывают в Тольятти, но уже по $80 с датчиком скорости. Это - уже дорого.

Однако на рынках и в магазинах в избытке присутствует комбинация приборов фирмы VDO для авто ВАЗ 2110, модель 2110-3801010-02, которую также ставят и на 115 модель ВАЗа. По отношению к "восьмой" панели у нее есть минусы:

• Не очень подходит по размеру, придется резать козырек торпеды, иначе часть ламп будет видна не полностью

• Нет встроенного БСК (бортовой системы контроля).

• Нужно подобрать датчик уровня топлива с соответствующим сопротивлением, иначе индикатор может "слегка подвирать".

А в остальном - одни плюсы

• Все приборы более точны, особенно заметно по датчикам уровня топлива и температуры ОЖ;

• Спидометр и тахометр расположены по центру, все стрелки управляются шаговыми двигателями - движение стрелок плавное;

• Лампочка топлива не моргает как сумасшедшая, т.к. ее зажигает электроника, а не контакт в баке;

• Общий и суточный пробег отображаются на ЖКИ-дисплее - когда машина не заведена, то пробег не виден на панели приборов. Актуально для новых машин :-)

• Имеется режим самодиагностики - нужно включить зажигание при нажатой кнопке сброса счетчика суточного пробега.

Еще один плюс: становится ненужным тросик спидометра, который частенько издает разнообразные звуки - то щелкает, то цокает... Правда, пришлось покупать еще и ДС (датчик скорости, так как у меня машина карбюраторная). Датчик нужно брать только с железным штырьком и разъемом, идентичным разъему датчика Холла - для него проще и гораздо дешевле купить фишку.

Подключениее

К стандартной КП подходит три фишки: белая (Х1) и красная (Х2), также одна красная поменьше (для БСК). Перед переменой проводов местами пучок проводов от красной колодки вытянул через окошко в торпеде рядом с проводами белой колодки. Иначе торпеду потом не снять - не позволят перепутанные провода.

Все перемещения проводов зафиксированы в таблицах. Если нет полной уверенности в успехе, можно подписать каждый провод, наклеив на них кусочки бумажного скотча. В итоге на своих местах останутся лишь три провода...

Белая колодка (Х1) в комбинации приборов 2110

Красная колодка (Х2) в комбинации приборов 2110

Схема разводки разъемов и контрольных лампочек в КП находится здесь. Соответственно этой схеме определяется и нумерация контактов колодок Х1 и Х2.

Включение лампочки уровня тормозной жидкости нужно немного переделать. Для этого нужно черный провод, идущий от датчика уровня тормозной жидкости отсоединить от "земли" и подключить на +12В, например, к блоку ЭПХХ или коммутатору. В противном случае лампочка на приборке не будет работать.

Для приборки с двумя "окошками" важно правильно подключить датчик внешней температуры (ДВТ). Для этого провода с ДВТ нужно подвести к контактам №1 и №2 красной колодки Х2, в этом случае +12В с предохранителя F9 на клемму №2 подавать не нужно.

Датчик скорости

Он вкручивается в КПП на место троса спидометра. Нумерация контактов датчика скорости и колодки от датчика Холла не совпадают. Чтобы не ошибиться, нужно ориентироваться на цифры на самом датчике. При подключении проводов можно использовать разные точки, но я использовал провода коммутатора.

Таблица контактов датчика скорости

Инсталляция

"Десятая" приборка немного короче "восьмой", поэтому одно пластиковое ушко крепления пришлось нарастить - к нему я подклеил пластину из полистирола. Этого вполне достаточно, но я решил немного подкорректировать угол наклона КП, дополнительно подклеив полистироловые "наклонные плоскости".

Полистироловую пластинку подклеивал суперклеем, а "наклонную плоскость" дихлорэтаном.

 Еще один момент нужно учитывать: из двух выключателей (габариты и аварийка) нормально встанет только один - немного мешает КП. Поэтому я наращивал левое ушко приборки, чтобы обеспечить место под выключатель габаритов. А кнопка аварийки будет утапливаться в своем гнезде не полностью - ничего страшного :-)

Козырек

Для того, чтобы видеть все контрольные лампы полностью, мне пришлось разрезать "окно" козырька в нижних углах, опустить нижнюю его плоскость на 5-7 мм, а боковые стенки развести в стороны на 8-10 мм. Сначала я вырезал из 8-мм фанеры полоску приблизительно 12х300 мм и приклеил ее эпоксидным клеем между двумя нижними плоскостями, предварительно сжав их. Таким образом нижняя грань "окошка" опустилась на требуемое расстояние.

Правая сторона накладки панели. Сначала железные скобки приклеил термоклеем,  но он не держит температуру... Пришлось использовать стеклоткань и эпоксидку -- как обычно.

Синяя изоляционная лента наклеена чтобы не поцарапать стекло приборки.

Стенки в разные стороны я разводил с помощью железных скобок, которые вытащил после высыхания слоев стеклоткани с ЭДП. Но вместо этих скобок можно просто вырезать распорку, вставить ее между боковинами и вытащить, когда смола высохнет. Слои стеклоткани накладывал с обратной стороны, старался вырулить закругленный угол. В общей сложности получилось 3 слоя, хотя вполне достаточно и двух. После того, как конструкция приобрела достаточную прочность, обточил излишки смолы и занялся верхними уголками.

Обратная сторона козырька - правая его часть, область кнопки аварийной сигнализации. 
Видная часть салазок под магнитолу.

Вид со левой стороны - там, где находится кнопка включения габаритов.

Деревянную полоску ниже приборки (в левой части фото)залил лишней эпоксидкой с обрезками стеклоткани. Так, для дополнительной прочности.

Хорошо видна форма верхнего левого уголка.

Для начала уголки вырезал из листа полистирола, старясь повторить форму обводов приборки. Получилось два треугольника, которые прихватил к козырьку суперклеем. Далее с обратной стороны положил по одному слою стеклоткани с ЭДП. Потом, когда все подсохло, также подрезал лишнее и принялся за шпаклевку. Для этой цели использовал полиэфирную шпаклевку со стекловолокном "BODY", оставшуюся у меня после изготовления подиумов. Нижние углы пришлось шпаклевать в любом случае, а верхние можно было оставить и так, но я все-таки решил придать им более плавные формы. И не пожалел об этом, так как получилось намного интереснее, да и заняла эта процедура всего лишних полчаса...

Верхние уголки отличаются по цвету, т.к. эпоксидка другого сорта.
Одного слоя стеклоткани вполне достаточно.

Крашеный и некрашеный уголки. Грунтовать не стал, думал поискать краску в цвет пластика. Но потом понял, что черный цвет меня вполне устроит...

Оставалось окончательно вышкурить все поверхности и покрасить их черной матовой нитрокраской из аэрозольного баллона, предварительно заклеив остальную часть козырька бумажным скотчем и газетами. Краску нанес в три слоя и хорошенько просушил. После этого понес всю эту "красоту" примерять в машину.

Установка

Встала на свое место она без проблем, только пришлось подрезать кончики верхних ушек крепления КП - здесь они совершенно не используются. Пока не готов БСК, я временно подключил датчик омывающей жидкости к лампе "Check engine" и на этом завершил текущий этап инсталляции.

Верхнюю часть окошка почти не видно те только на фото, но и в жизни. Даже днем...

А уж ночью -- тем более. Зато прекрасно видно всю ее неземную красоту :-))

Выводы

Конечно же, впечатления от новой приборки самые положительные. Ни в какое сравнение со штатной она не идет - это совершенно другое поколение устройств отображения информации. И я нисколько не пожалел потраченного времени, сил и денег. Правда, впереди предстоит еще и работы над БСК, но это уже совсем другая история ...

Датчик уровня топлива бензобака

Подобрать датчик, который "не подвирает", оказалось не так просто. Причем делать это пришлось опытным путем...

Согласно руководству по ремонту, таблица сопротивлений датчика для приборки VDO выглядит следующим образом:

Как видно, датчик с номером 21083-XXXX-XX (оранжево-белые провода распайки) совсем не подходит - он предназначен для обычной приборки в ВП. Но и датчик с маркировкой 2108-3827010-02 (зелено-белые провода), хотя и близок по сопротивлению к 10-му, довольно сильно завышал показания - при 20 литрах показывал 3/4 бака и стрелка быстро падала, особенно после середины шкалы. Наиболее точные показатели у датчика 2108-3827010-01 (серо-белые провода) - начало красной зоны соответствует 5-6 литрам, а при 20 литрах стрелка находится почти в середине шкалы. Таких датчиков я перемерил в магазине несколько экземпляров и при пустом баке сопротивление колебалось от 358 до 378 Ом.

Таким образом, наиболее подходящим следует считать датчик с маркировкой 2108-3827010-01. Желательно перед покупкой измерить его сопротивление и не брать экземпляр, который при пустом баке показывает больше 360 Ом.

Возможно, позже у меня появятся данные по точной тарировке установленного датчика. На данный момент я располагаю только одним рисунком, любезно предоставленным мне Yuramass' ом.

Статья составлена по публикациям Дмитрий Цыпченко из города Москвы.

Источник: http://ch.pp.ru