Изготовление антикрыла из стеклопластика со встроенным стопсигналом

Здесь я опишу саму технологию изготовления антикрыла из стеклопластика.

Итак… Давайте представим, что у нас есть форма (матрица) для изготовления антикрыла. (Технология изготовления форм (матриц) - это отдельная тема. Сейчас я подготавливаю статью по изготовлению матриц, и как соберу достаточно фотоматериа, обязательно ее опубликую). А сейчас лишь замечу, что в данном случае, форма использована самая простая, состоящая всего из 2-х частей-половинок, и изделие которое мы на ней получим, тоже будет самое простое. Это низкое антикрыло устанавливаемое на заднюю кромку багажника автомобилей седан. На форме нет ничего "лишнего" и так как форма крыла универсальна, и подходит на разные модели авто, то заранее в ней не было предусмотрено установка дополнительного "стопника". Сейчас мы попытаемся исправить эту ситуацию.....

Иногда при изготовлении заднего антикрыла, требуется вставить в него стопсигнал. Можно конечно сделать это потом, на уже изготовленном крыле, но это будет намного сложнее. Поэтому прежде чем начать изготавливать крыло нужно подготовить посадочное место. Разбираем форму на две части. В нижней части формы точно размечаем середину будущего крыла и карандашом наносим метки центра на обрезной кромке формы. Стопник, который мы хотим установить, фирмы Hella. Он наиболее подходит нам и по размеру и по всем радиусам. Да и дизайн у него наиболее приятен.

На фото вариации существующих цветов, но для нас это не важно, мы взяли белый. Из стопника тянется довольно длинный герметичный провод подключения. Это для нас минус. Уложить такой стопник в форму не представляется возможным, а отрезать его, даже временно, - кощунственно... (кому дальнейшее сложновато и он считает себя неплохим хирургом, может отрезать провод у основания и использовать сам фонарь для установки его в форму предварительно полностью оклеив скотчем). Поэтому придётся сделать копию этого стопника из подручных материалов. Я остановился на куске доски. Придав ему форму стопника флексом с лепестковым диском, я получил деревянную болванку точно повторяющую оригинальный фонарь, но неимеющую "хвоста" в виде проводки. Убедившись что болванка чуть больше оригинала, я оставил себе место для последующего манёвра. Когда антикрыло будет готово и оригинальный стоп станет на своё место, он должен будет слегка болтаться в гнезде. Оклеив его скотчем и намазав посадочные места приготовленной шпаклёвкой, мы сажаем стоп на эти посадочные места в гнездо. Прижав и выровняв стоп, мы выдавливаем излишки шпаклёвки. Ждём пока она застынет и аккуратно извлекаем стопник из гнезда. Очищаем его от скотча и лучше сразу срезаем выдавленные наплывы затвердевшей шпаклёвки вокруг гнезда. Гнездо готово для плотной установки в него стопа. Но это я уже забежал вперёд, что бы объяснить для чего нужно чуть большее гнездо чем сам стоп.

Оклеиваем болванку стопника скотчем и закрепляем в нижней части формы антикрыла. Закрепить можно с помощью двустороннего скотча. После с помощью пластилина мы добиваемся герметичности прилегания болванки к форме. Делается это для того, чтобы в пустоты не проникла ни смола ни гель и посадочное гнездо для стопника оставалось более аккуратным и не требующим сильной последующей обработки.

На фото видно установленная болванка в нижней части формы хвоста, а так же верхняя часть формы, лежащая поодаль.

Далее протираем обе половинки формы губкой смоченной жидкостью - разделительным слоем*, включая и болванку покрытую скотчем и пластилином.

Через 20-30 минут можно приступать к закрашиванию формы гелькоатом**. Приготовленный в обычных пропорциях гель наносим на обе половинки формы мягкой кисточкой, стараясь брать почаще и плавными короткими движениями, наносим его на форму кончиком плоской кисти.

Наносить надо довольно быстро, так как в обычных условиях приготовленный гель сохраняется до момента начала полимеризации от 15 до 20 минут. После того как гель начал схватываться и тянуться комками - дальнейшее его использование опасно. Он может повредить форму и при вытаскивании изделия намертво залипнуть с ней. Поэтому такой свертываемый гель лучше выкинуть и намешать новую порцию в другой посуде и работать вымытой в растворителе кисточкой. Но нам это не грозит - покрываемая гелем площадь сейчас настолько мала, что мы успеем ещё и кисточки помыть после работы и кофе попить пока гель начнёт свёртываться.

Хочу обратить внимание ещё на один момент. Закрашивать надо лишь форму ДО обрезной кромки и стараться не допускать попадания геля на плоскости кромки. Если в одинарной форме это ещё не так "смертельно", то в двойной (а именно она изображена на фото) впоследствии мы столкнёмся с проблемой нестыковки верхней и нижней части форм. Дело в том, что когда позже мы обрежем выступающие куски стеклоткани, то получим чёткую границу окончания каждой из 2-х половинок хвоста. И соединив их вместе обрезные кромки обеих половинок плотно соприкоснуться друг с другом, а если на них остались засохшие капли от геля или смолы, то этого не произойдёт...

Теперь, когда обе половинки формы покрыты гелем нам остаётся только ждать пока он высохнет "на отлип". Обычно это 1-1,5 часа. Но не более суток! Иначе потом с готового изделия гель просто слетит.

Теперь по прошествии 2-х с половиной часов (так уж получилось.....:-)) Приготовив клей из смолы*** и закрепителя**** мы смазав им поверхность высохшего геля укладываем на эти места стекломат*****. Стекломат режем кусками чуть более большими чем та площадь которую желаем покрыть. Укладываем его в форму на гель и промачиваем полностью клеем. Он довольно быстро размокает от клея и теперь остаётся только выгнать кисточкой или специальным валиком (что довольно сложнее на такой маленькой площади), пузыри воздуха из-под стеклоткани или стекломата (смотря чем пользуетесь Вы).

Когда вся поверхность уложена надо не забыть про места креплений. Укладываем в самые низшие точки, нижней части формы, прямо на ещё мокрую стеклоткань, кусочки вырезанные точно по периметру опорных площадок хвоста. Кусочки вырезаются заранее из нетолстой (толщина 0,5-1 мм) листовой жести. Укладываем их на дно формы туда, где на фото сейчас кисточка и, перекрыв ещё слоем ткани, промачиваем последнюю клеем и выгоняем пузыри воздуха.

Ждём пока клей начнёт кристаллизироваться. Обычно это 15-60 минут, и приступаем к следующему этапу.

Начинаем обычным выдвижным ножом со сменными лезвиями срезать лишние выступающие части твердеющей стеклоткани. Начинаем с той стороны откуда начинали клеить. Опираясь на обрезную кромку лезвием, короткими движениями, держа нож внутри изделия. аккуратно срезаем всё лишнее. Резаться должно как 1-мм резинка. Если же за ножом ещё тянуться волокна, отрываясь от уложенной массы - значит ещё рано и надо чуть подождать. Но и нельзя "запустить" это дело и проворонить момент обрезки. Если в одинарной форме можно потом обрезать вытащив из формы, то в двойной это недопустимо! Попутно обрезая кромку можно почистить и те капли смолы и геля которые попали на обрезную кромку ранее.

Теперь, когда две половинки будущего хвоста остались без лишних кромок их надо соединить. Для этого используем филер******. приготовив его в посуде выкладываем в целлофановый кулёк и сгоняем в один из углов кулька. Кисточку как бы вытираем о границы обрезной. Если филер попадёт на обрезную - не страшно, он так и так потом будет на ней. После прохождения кисточкой всего склеиваемого периметра на обеих частях, начинаем наносить (предварительно отрезав ножницами уголок кулька) филер из кулька, "колбаской" выдавливая его на границу формы и изделия. Затем, перевернув верхнюю часть формы, накрываем ею нижнюю часть. И вставив в отверстия болты, накрепко стягиваем обе половинки. Если часть филера выползет при затяжки наружу - не страшно, когда он высохнет его легко будет удалить. Осталось только ждать - лучше оставить до завтра.

На другой день форму надо разобрать чтобы достать новый хвост.

Выкрутив все болты вставляем между двумя половинками формы большую отвёртку и расщепляем форму на две части.

На фото видно, что изделие всё ещё покоится в верхней части формы, а нижнюю уже можно чистить от фальшивого стопника, скотча с пластилином и остатков филера на обрезных кромках. Большее из этого можно удалить сжатым воздухом. Остальное - острыми деревянными шпателями. Поддев отвёрткой за край антикрыла нужно извлечь его из второй половинки формы.

Ну вот изделие готово. Осталось сбить с него резиновым молотком остатки высохшего филера, ну и кое где поработать мелким наждачным бруском. Затем просверлить два отверстия в районе стопника и на одной из ножек (для продевания проводки после покраски). И подогнать с помощью шпаклёвки стопник. О последнем писалось выше.

Пояснения:

*Разделилка
Жидкость используемая для гарантированного разделения детали и формы. Применяется уже после нанесения разделительного воска. Создает на покрываемой поверхности тончайшую плёнку в виде полиэтилена. Применённая жидкость - NORSLIPP 9860

**Гелькоат
Специальная краска на основе полиэфирных компонентов, служащая как защитный и декоративный слой при изготовлении изделий из стеклопластика. Имеет самый различный спектр основных цветов. Кроме того у дилеров, её распространяющих, можно путём тонирования получить почти любой цвет и оттенок. Перед нанесением смешивается в пропорции с закрепителем.(3% закрепителя на 1кг гелькоата). На этом крыле использовался гель марки - Norpol GS 90000 H

***Смола
Полиэфирная смола служащая связующим звеном в изготовлении изделий из ст-ка. Используется для пропитки стеклоткани или стекломата и делающая эту ткань твёрдой, жёсткой и крепкой. Перед использованием так же смешивается с закрепителем, в тех же пропорциях. Имеет широкий спектр как марок так и самого применения этих смол. (От построения судов, до изготовления «мраморных» столешниц). В данном случае использовалась смола - Polylite 540-M888

****Закрепитель
Служит для добавления во все химические процессы связанные, собственно, с изготовлением ст-ка. Используется - Norpol Peroxide No 1

*****Стекломат
Иногда путают со стеклотканью, но последняя - это тканое полотно сотканное из ниток стекла. Ст-мат же является тоже полотном, но не тканым, а собранным с применением укатки мелко нарезанных стеклянных ниток раскиданных хаотически. В зависимости какая толщина укатанных ниток, стекломат различают по маркам 300, 450, 600, 900. Имеются ещё и очень тонкие ст-маты-вуали. Но они используются в основном для форм. В данном примере использовался 600мат. Марка-M5 600 1250 1B

******Филер
Полиэфирная вязкая масса с консистенцией сметаны. Исползуется для заполнения пор и небольших впадин при изготовлении макетов-болванов. Так же можно применять как клей для склеивания нескольких частей ст-ка (что мы и делаем). Использован филер марки - Norpol FI 170

Павел
Сайт: http://fobus.lv